В настоящий момент границы между двумя Ирландиями не существует. Там, где когда-то стоял пограничный пост, теперь торчит только невыразительный плакат Welcome to Northern Ireland.

Правда, по косвенным признакам понимаешь, что страна другая: во-первых, с дороги буквально в одно мгновение исчезают машины с ирландскими номерами; во-вторых, все указатели — только на английском языке, а ограничение скорости, ясное дело, — в милях; в-третьих, меняется пейзаж за окном, особенно жилая архитектура — в Ирландской республике среди сельских жителей почему-то очень популярны бунгало, в то время как в Великобритании, разумеется, — двухэтажные коттеджи.

Тропа Великана © Анастасия Сахарова

Т.н. Тропа великана, куда мы заехали по пути в Белфаст, меня, признаться, разочаровала. Удивительно, конечно, что благодаря особому химическому составу извергнувшаяся здесь 60 миллионов лет назад лава застыла таким причудливым образом — в форме отдельных колонн разной высоты, большинство из которых представляют собой 6-угольники, но количество граней может варьироваться от 4 до 10.

Тропа Великана © Анастасия Сахарова

Правда, мы погуглили и обнаружили, что подобных чудес природы в мире как минимум дюжина.

В Белфасте обнаружился не только свой Биг Бен (падающая башня Альберта), но и свой аналог Миллениум Бридж и даже Thames Barrier в миниатюре © Анастасия Сахарова

Белфаст произвел на нас впечатление нелюбимого ребенка с трудной судьбой. Сказываются, конечно, и бомбежки Второй мировой, и напряженная атмосфера зыбкого перемирия в далекой от окончания гражданской войне. Буквально за несколько дней до нашего приезда в Белфасте прошел очередной парад оранжистов. Как правило, неотъемлемой частью народных гуляний становятся столкновения протестантов с католиками, зачастую выливающиеся в полноценные массовые беспорядки. Нынче, слава богу, обошлось, и менять маршрут нам не понадобилось.

В этом здании бывшего склада семян сейчас находится фешенебельный отель © Анастасия Сахарова

Здесь сохранилось некоторое количество исторических зданий исключительной красоты, но только в виде отдельных островков, окруженных со всех сторон послевоенным безобразием. Возможно, мы бы и вовсе не включили Белфаст в программу нашего путешествия, если бы не The Titanic Quarter и открывшийся там в 2012 году грандиозный музей, посвященный легендарному кораблю.

Музей, посвященный истории «Титаника», в Белфасте, где он был построен © Анастасия Сахарова

Я, конечно, пристрастна, но, по-моему, это лучший музей из всех, где мне доводилось бывать. На четырех этажах расположены 9 залов, повествующих об истории «Титаника», начиная с экскурса в индустриальную и социальную историю Белфаста конца XIX — начала XX веков и заканчивая подводными съемками останков непотопляемого корабля и рассказом о современном изучении океанских глубин.

Атриум Titanic Belfast © Анастасия Сахарова

За что я полюбила этот музей раз и навсегда — это интерактивность буквально на каждом шагу. Можно в буквальном смысле полистать осканированные чертежи «Титаника» и его братьев «Олимпика» и «Британника». Можно совершить 3D-видеоэкскурсию по кораблю, поднявшись из недр трюма на капитанский мостик. (Воссозданы и интерьеры кают всех трех классов. Но было бы совсем здорово, если бы можно было погулять по декорациям, созданным для съемок фильма Джеймса Кэмерона. Впрочем, насколько я знаю, китайцы сейчас как раз заняты строительством точной копии «Титаника» — плавание в открытом море и столкновения с айсбергами, однако, не планируются, — так что, как знать, может, моя мечта еще и сбудется.) Можно проследить маршруты передвижений по судну таких разных персонажей, как пассажир первого класса и, например, трудившийся в пекле титанических во всех смыслах котельных истопник.

Вот так строительство «Титаника» выглядит на исторических фотографиях

Но что поразило меня больше всего — это поездка в кабинке подвесной канатной дороги по фрагменту воссозданной стройплощадки с соответствующими спецэффектами.

Вид на стапеля, с которых были спущены на воду «Титаник» и «Британник» © Анастасия Сахарова

Вообще, технические подробности впечатлили меня в этот раз сильнее всего. Вы только представьте себе: на соединение бесчисленных деталей, из которых был собран «Титаник», ушло 3 миллиона заклепок, причем многие из них были установлены вручную! А чтобы представить многие тысячи фунтов продуктов в кладовых корабля и в особенности 45 тысяч льняных салфеток, у меня просто никогда не хватит воображения. И, несмотря на то что в свое время я изучила историю «Титаника», казалось, досконально, я не знала, что в душевых на борту — за исключением самых дорогих кают первого класса и каюты капитана — была только морская вода.

Понятное дело, «Титаник» в Белфасте — главный турпродукт и источник доходов для многих людей, начиная с экскурсоводов и заканчивая владельцами сувенирных магазинов. Кстати, в одном из них мне попались на глаза футболки с такими словами

Built by Irishmen. Sunk by an Englishman.

В самом музее — возможно, из-за творящегося там столпотворения — проникнуться атмосферой трагедии мне не удалось. Но вот если выйти на улицу и прогуляться до стапелей, где сто с лишним лет назад были построены «Титаник» и «Британник», время будто поворачивает вспять, и сердце невольно сжимается.

Памятник королеве Виктории у здания городской администрации Белфаста © Анастасия Сахарова

Полный список погибших — 1572 имени (не обошлось, конечно, без ошибок) — выбит на памятнике у здания городской администрации Белфаста. То и дело наталкиваешься на несколько одних и тех же фамилий подряд — целые семьи, для которых путешествие на «Титанике» стало последним…

Тюрьма на Крумлин Роуд в Белфасте © Анастасия Сахарова

Тюрьма на Крумлин Роуд стала последним пристанищем на этом свете для 17 из многих сотен прошедших через нее заключенных. Построенная в 1867, если правильно помню, году, она функционировала вплоть до 1996 года. Порка как воспитательная мера применялась здесь до 1991-го.

Особенно многолюдно в ней было во времена т.н. Смуты. Экскурсовод перечислила немало имен бывших здешних сидельцев, но мне они ни о чем не говорили. А вот мой муж заметил после: «Удивительно, как много современных североирландских политиков тут перебывали».

Одно из крыльев бывшей тюрьмы на Крумлин Роуд © Анастасия Сахарова

Помещение, где приводились в исполнение смертные приговоры, производит особенно тягостное впечатление, хотя висящая здесь петля — из запасников и по назначению никогда не использовалась.

Заброшенное здание суда через дорогу от бывшей тюрьмы на Крумлин Роуд, где выносились приговоры помещенным в нее нарушителям закона © Анастасия Сахарова

Музей находится буквально в двух шагах от печально известной Шэнкилл Стрит. Пребывая в счастливом неведении о подробностях этой главы ирландской истории, я потащилась было туда фотографировать знаменитые пропагандистские граффити времен Смуты, но мой более осведомленный в этих вопросах супруг счел за лучшее туда не соваться.

Один из образцов пропагандистской монументальной живописи в районе Шэнкилл Стрит © Анастасия Сахарова

Чуть не забыла! В бывшей тюрьме, помимо музея, работает еще и первоклассный ресторан, где мы с удовольствием пообедали перед тем, как вернуться в Дублин, а оттуда — домой. Но мы обязательно приедем снова!

Понравилось? Поделитесь с друзьями!