Замок Килкенни. Вид с моста святого Иоанна © Анастасия Сахарова

На карте Ирландия не выглядит большой. Особенно если смотреть на нее глазами человека, успевшего пожить в разных точках северного полушария на отрезке от 180-го до нулевого меридиана. Поэтому подчерпнутая из путеводителя идея за неделю объехать весь остров кругом на машине казалась не только заманчивой, но и, как оказалось, обманчивой перспективой расслабленного отдыха. Заслышав о наших грандиозных планах, ирландцы хранили молчание, но их лица принимали выражение, которое было красноречивее любых слов. Американские же пенсионеры, с которыми мы познакомились за завтраком в дублинском B&B и которые к тому моменту колесили по Ирландии уже три недели, не стали скрывать своих мыслей по поводу нашей затеи и только что не крутили пальцем у виска.

Ирландия гораздо больше, чем кажется. Однако ее вполне реально объехать за неделю. Правда, придется проводить за рулем от 4 до 6 часов в день, что утомительно, особенно если ваши спутники вроде меня, т.е. годятся только на роль пассажиров и программиста GPS-навигатора. Зато такое турне дает возможность увидеть самые разные уголки страны и решить, куда стоит/не стоит ехать в следующий раз. Самое удивительное, что при этом мы умудрились еще и посетить довольно много мест.

Главная улица Килкенни © Анастасия Сахарова

Кстати, дороги в Ирландии отменные и — за редким исключением вроде больших городов и маленьких, но популярных у туристов, а также временами загромождающих проезжую часть тракторов — практически пустынные, так что автомобильное путешествие — едва ли не лучший вариант, хотя, конечно, можно и автобусом, и поездом (впрочем, железнодорожная сеть охватывает далеко не весь остров).

Вывеска у входа в паб в Килкенни © Анастасия Сахарова

Из Дублина мы отправились по часовой стрелке в юго-западном направлении, и первая наша остановка была в Килкенни. Городок маленький и вполне типичный — река, собор, монастырь, пабы с живой музыкой семь дней в неделю и ирландским рагу в меню. Что мне особенно понравилось в Ирландии, так это яркие цвета, в которые раскрашены дома местных жителей. Верное средство от депрессии в здешнем климате (о нем — чуть позже).

Собор святого Каниса в Килкенни © Анастасия Сахарова

Собор святого Каниса постройки XIII века мы обошли по внешнему периметру и тем и удовольствовались. Весьма живописен окружающий его погост.

Ирландский крест на погосте собора святого Каниса в Килкенни © Анастасия Сахарова

Главная достопримечательность городка — замок Килкенни. С конца XIV века в нем жили сменявшие друг друга поколения могущественного семейства Батлеров. Их далекие потомки, как это часто бывает, к началу прошлого столетия могли похвастаться лишь благородством своего происхождения и в 1935 году покинули вотчину предков, а в 1967-м и вовсе завещали ее стране.

Замок Килкенни © Анастасия Сахарова

К тому времени от замка остались практически одни только стены XII века постройки. История его реставрации произвела на меня неизгладимое впечатление. Так историческая обивка стен в одной из комнат была восстановлена благодаря найденному за плинтусом чудом сохранившему кусочку ткани. Подлинный ковер из библиотеки был утерян, но удалось найти счет за него из мастерской, где он был создан. А в мастерской сохранилась история заказов и рисунок оригинала, по которому и выткали точную копию.

Библиотека в замке Килкенни © Анастасия Сахарова

Резное украшение основания колонны мавританской лестницы в замке Килкенни © Анастасия Сахарова

Помимо библиотеки и мавританской лестницы, колонны которой украшены вырезанными в камне лягушками, улитками и прочей мелкой живностью, мне понравилась т.н. картинная галерея с расписанным красочными узорами дубовым сводом и украшенными головами животных балками.

Картинная галерея в замке Килкенни © Анастасия Сахарова

Расписной свод картинной галереи в замке Килкенни (фрагмент) © Анастасия Сахарова

Из Килкенни мы отправились в легендарный Кэшел. В живописной долине Типперери, некогда известной под именем Золотой, высится скала высотой 61 метр. В IV веке на ее вершине обустроил свою резиденцию король Манстера, одной из четырех исторических провинций Ирландии. А в следующем столетии здесь же святой Патрик обратил в христианскую веру короля Энгуса. Во время таинства легендарный покровитель Ирландии выронил из рук тяжелый крест, и тот острым концом впился королю в ногу. Последний, однако, и глазом не моргнул, решив, что это часть обряда крещения, напоминающая о страданиях Иисуса Христа.

Кэшельская скала © Анастасия Сахарова

В 1101 году Кэшел перешел в руки Церкви и стал процветающим религиозным центром. Круглая башня — самая старая из здешних построек. Вход в нее расположен на высоте 3.5 метров. В случае опасности монахи забирались в убежище по лестнице, после чего убирали ее и пережидали угрозу в битком набитой всем необходимым башне. Осада Кэшела войсками Оливера Кромвеля в 1647 году, однако, закончилась трагически: прорвавшись на территорию монастыря, они безжалостно перебили укрывавшихся за его стенами воинов армии ирландских конфедератов и католических священников — всего 3000 человек. После этого Кэшел пришел в упадок.

Часовня Кормака в Кэшеле © Анастасия Сахарова

Лично мне больше всего понравилась часовня Кормака XII века. От оригинальных фресок остались, конечно, только небольшие фрагменты. Зато хорошо сохранились вырезанные в песчанике демоны, призванные отпугивать от святого места злых духов.

Руины Кэшельского собора © Анастасия Сахарова

К тому моменту как мы добрались до Кэшельской скалы погода, до тех пор неожиданно теплая, сухая и ясная, решила, видимо, что хватит притворяться, и разразилась студеным проливным дождем с ветром. Как пишет Генрих Бёлль в своем «Ирландском дневнике», «можно, конечно, назвать такой дождь плохой погодой, что будет неверно. Это погода вообще, а в данном случае — непогода». Единственным, кто воспринял это безобразие с абсолютной невозмутимостью, был наш экскурсовод Патрик с удивительной в виде бороздки ямочкой на подбородке и лицом средневекового ангела, чьи резные изображения украшают бывший обеденный зал монастырского хора. Кстати, если верить Эдварду Резерфорду, в Средние века ни один ирландец не осмелился бы присвоить себе имя великого святого. Детей называли только Гилпатрик, то есть слуга Патрика, и не иначе.

Городок Кэшел ранним утром © Анастасия Сахарова

Кстати, об ирландцах. Я уже писала, что они не склонны суетиться и вообще живут в темпе вальса. По воскресеньям до полудня можно смело сидеть дома — двери магазинов, кафе и даже музеев все равно закрыты (Национальный музей Ирландии вообще открывается только в 2 часа пополудни, делая большое одолжение не знающим выходных туристам, а в 5 уже закрывается). Уже упоминавшийся мной Генрих Бёлль наткнулся в дублинском газетном киоске на потрепанный экземпляр «Обломова» в английском переводе и подумал, что «ему самое место в этой стране, где так не любят рано вставать».

Ирландцы постоянно шутят, хотя и не всегда смешно, и вообще отличаются исключительными добродушием и доброжелательностью. И, похоже, все без исключения музыкально одарены, иначе я не в состоянии объяснить наличие такого числа пабов с живой музыкой 7 дней в неделю. Внешне же они бывают очень разными — сказывается богатое историческое прошлое, — пожалуй, единственная общая черта — бледность кожи. Рыженькие здесь далеко не все, но в общем и целом рыжеволосых в Ирландии гораздо больше, чем где бы то ни было еще.

Продолжение следует…