Ирландский дневник. Часть 1. Дублин

На собственном опыте я уже не раз убеждалась, что бесполезных знаний не бывает и рано или поздно применение найдется даже самому бестолковому, казалось бы, и ни к чему не приложимому кусочку информации. Давным-давно, на заре моей нищебродской юности, когда о поездках хоть куда-нибудь, кроме как к бабушке в деревню, я могла только мечтать, канал MTV — главный и, кажется, единственный рупор молодежного телевидения в России на тот момент — разыгрывал билеты на какой-то фестиваль в Дублин. В рекламирующем это дело ролике звучал такой диалог:

— Ту тикетс ту Даблин.

— Куда, блин?

— Туда, блин.

Прошло без малого двадцать лет, и запавшая в память игра слов наконец пригодилась мне в качестве эпиграфа к первой главе моего путевого дневника о недельном путешествии по Ирландии.

Первое, на что я обратила внимание по прилете в Дублин, — даже не вездесущий зеленый цвет, а вполне осязаемая атмосфера расслабленности и неспешности. «Когда бог создавал время, — говорят ирландцы, — он создал его достаточно». Паспортный контроль, получение багажа, посадка в такси — все происходит без присущих путешествиям суеты и дерганья, одновременно быстро и как бы спустя рукава.

Забросив наш скромный багаж в еще более скромный номер B&B (Дублин — город недешевый, и даже наша клетушка, где, кроме кровати, нашлось место только для одной прикроватной тумбочки и гардероба, для которого даже само это слово велико, с водруженным на его вершину телевизором, обошлась нам в копеечку), мы пошли знакомиться с Дублином.

Признаться, он не произвел на нас сильного впечатления. Особенно не к лицу ему ремонтные работы на каждом углу. Разумеется, приехать в Ирландию и не побывать в Дублине — как минимум странно, но вся соль этой земли — в провинции, а не в столице.

Самые главные достопримечательности, мимо которых непростительно — да и невозможно — пройти мимо, — это Тринити Колледж и собор святого Патрика.

Тринити Колледж был основан в 1592 году королевой Елизаветой на месте бывшего монастыря. До 1970 года студенты-католики здесь были большой редкостью. Среди знаменитых выпускников Тринити числятся Джонатан Свифт, Оливер Голдсмит и Сэмюэл Бекетт. Экскурсии по колледжу водят студенты и недавние выпускники, одетые в униформу (у тех и других она разная; наш гид сдал выпускные экзамены в мае, но диплом получит только в ноябре, поэтому на нем была форма выпускника — представьте себе черный плащ с пришитыми к нему длинными прямоугольниками ткани в том месте, где обычно крепятся рукава).

Толпы туристов осаждают Тринити колледж не столько ради самого колледжа, сколько ради знаменитой библиотеки, где хранятся легендарная Келлская книга и старейшая в Ирландии арфа. К сожалению, в полной мере насладиться всем этим великолепием мешают орды путешественников, среди которых преобладают американцы в поисках исторических корней и почему-то итальянцы (прежде в таких количествах я наблюдала их исключительно в пределах родной страны).

Собор святого Патрика — действующая церковь, поэтому попасть в него можно только в перерывах между многочисленными службами. Он был основан поблизости от святого источника, где в середине V века святой Патрик, по легенде, крестил язычников.

В XVIII веке одним из его настоятелей был упоминавшийся выше Джонатан Свифт (его могила и могила его возлюбленной Стеллы находятся здесь же). В соборе похоронены и родители знаменитого ученого Роберта Бойля (тот, в честь которого назван закон Бойля-Мариотта). Их могилу украшает циклопических размеров надгробный памятник, изображающий покойных в окружении многочисленных детей.

Неувядающую славу Дублина составляют его пабы. Среди них особенно хороши The Stag’s Head, The Long Hall и The Temple Bar — старомодные, из-за панельной обшивки темного дерева немного мрачные, но исключительно уютные и — даже по сравнению с британскими пабами — шумные.

Рекой льется темно-бурого цвета гиннес с оседающей на стенках пинтовых стаканов густой пеной. (Я не питаю к пиву теплых чувств, но гиннес из любопытства пригубила. Он оказался ужасно горьким на вкус, поэтому я заказала любимый Pimm’s — и совершила, как выяснилось, ужасный faux pas: я и не подозревала, что Pimm’s — настолько английский напиток; мой заказ оскорбил бармена в лучших чувствах, и он мне отомстил: за бутылкой вражеского зелья ему пришлось спускаться в подвал, где она пылилась, по его словам, целых десять лет.

Еще одна вещь, на которую обратил внимание мой муж-англичанин: ирландцы очень гордятся своей историей, но — за редчайшим исключением — все, что касается Британии, как будто игнорируется,  словно между викингами, которым даже посвящен отдельный музей Dublinia and the Viking World, и борьбой за независимость в начале XX века ничего как бы и не происходило.) На экранах непременных телевизоров — хёрлинг, ирландский футбол (вернее, причудливая смесь футбола, регби и бейсбола). И везде — живая музыка чуть ли не 24/7.

Продолжение следует…